Легкий мотивчик, танцующая походка, густая челка Одри Хепберн, жужжание пестрых мотороллеров, запах кофе и бензина — салют, синьоры, Рим приветствует вас!
Этот город с характером заносчивого столичного модника просыпается с восходом и никогда не ложится. Он прямолинеен и капризен, но всегда правдив, как, впрочем, и его кухня. Приготовленные в Риме артишоки обладают вкусом именно артишоков, а ягнятина — это исключительно ягнятина, зелень крошится в блюдо свежей, то же самое касается специй. Зачастую эта нескрываемая простота крайне удивляет гостей города, но разгадать секрет la cucina romana смогут лишь те, кто не пожалел времени на то, чтобы узнать ее получше…

«Поэзия, душа, жизнь — это и есть мои рестораны», — слова Гая Савоя, великого шефа современности и обладателя высшей награды в области гастрономии — трех звезд «Мишлен», стали определяющими в судьбе его нового творения. 17 апреля 2006 года в мире произошло настоящее чудо — у парижского Restaurant Guy Savoy появился брат-близнец. За тысячи километров от Франции, в жарком сердце Невады, на втором этаже роскошного Augustus Tower в отеле Caesars Palace засияла звезда нового «Гая Савоя».

Отличительной чертой талантливого шеф-повара всегда было любопытство. Он не успокоится, пока не выяснит, можно ли, например, заморозить кукурузу жидким азотом? Как измерить температуру внутри крем-брюле при его обжигании? Можно ли приготовить жареный майонез? Подобные вопросы положили начало революционному направлению – молекулярной гастрономии.

Если вы когда-нибудь пробовали классическую итальянскую пиццу, то без труда вспомните этот аромат. Насыщенный и сильный, жгучий, со специфической едковатой остротой. Без него невозможно представить себе итальянский томатный соус — неизменную основу любой действительно настоящей пиццы. Это — ореган. Или, как его еще часто называют, «приправа для пиццы». В истории этой специи найдется немало любопытных и даже запутанных моментов, прояснить которые мы и сочли своим долгом.
Ореган, с самых древних времен использовавшийся как приправа для рыбы, мяса и приготовления соусов, получил свое название от корней двух слов, означающих в переводе с латыни — «радость горы» (oreganum vulgarie). И все же «радость горы» — это, в первую очередь, «радость гурмана». Одно из современных названий, «приправа для пиццы», ореган получил не так давно — в середине прошлого века. И как не сложно догадаться, данная интерпретация лежит «на совести» американского народа. Именно американские солдаты, возвратившиеся с фронтов второй мировой, требовали от своих хозяек испечь пиццу с тем неповторимым ароматом, который им запомнился с Италии…

Лет 50 тому назад английские подданные только мечтали о том, чтобы экспортировать хорошее сухое испанское вино, которое не называется «херес». Теперь перед ними стоит непростая задача — наряду с Францией и Италией, Испания входит в тройку стран, которые производят больше всего вина в мире.
Хронология виноделия в Испании настолько длинная, что история умалчивает о ее начале. Испания — одна из самых старых европейских стран, производящих вина. Известны источники, свидетельствующие, что еще древние иберы, жившие в районе современного Кадиса, а затем греки и финикийцы производили и торговали вином на нынешней территории этой страны.
Римляне, как известно, уже знакомые с вином, поощряют местное виноделие и организуют доставку вина, среди прочих мест, — в Кадисе (Cadiz), Малаге (Malaga) и Таррагоне (Tarragona). Это были винные центры того времени. Многие римские авторы прокомментировали испанские вина, и горы черепков амфор, раскопанных археологами, свидетельствуют о распространении испанских вин по всей территории Римской Империи. Вестготы пили много, но оставили мало комментариев об испанских винах, как впрочем и обо всем остальном. Даже мусульмане, несмотря на осуждение Кораном алкоголя, продолжали развивать винную торговлю в Испании.
Последние годы XX века стали свидетелями экстраординарных инвестиций в создание новых и преобразование существующих виноградников и винных погребов. Немало драматических перемен происходит за пределами официальной классификации, согласно которой 55 регионов имеют статус Denominacion de Origen (DO) и один Denominacion de Origen e Calificada (DOCа) — это Риоха. Нет сомнений, что число регионов со временем возрастет.

Первый бутик сладостей Fouquet был основан полтора столетия назад, в 1852 году, в самом сердце Парижа на улице Лафит. Тогда он больше походил на небольшой «домашний» магазинчик, который тут же пришелся по душе взыскательным французским хозяйкам. Тогда в Fouquet можно было приобрести горшочек отличного домашнего джема из ягод или фруктов. Вскоре ассортимент вырос, а с ним — известность магазина. На полках появились шоколад и конфеты, которые производили здесь же, в кондитерской Fouquet.
Успех Fouquet мгновенным не назовешь. Шоколадное дело утверждалось в течение полутора столетий, за это время сменилось три поколения шоколатье. Конечно, не обошлось без семейных традиций и секретов. Кристоф Шамбо, нынешний владелец семейного шоколадного дела, говорит, что до сих пор свято соблюдает рецепты, доставшиеся ему в наследство еще от деда. Кое-чем он готов даже поделиться. Так, ингредиенты должны быть идеально качественными и свежими. Парадоксально, но все, что находится в бутиках Fouquet, — самое свежее, всегда созданное «вот только сейчас», «сегодня утром». Благодаря этому среди клиентуры Fouquet есть целые династии французских аристократов, которые из поколения в поколение приобретают шоколад, конфеты, фирменные леденцы и другие кондитерские изделия именно в этих бутиках.

В 12 лет этот мальчик с тонкими пальчиками и ликом эльфа сел за рояль и ошеломил публику исполнением Второго концерта Шопена под управлением Дмитрия Китаенко (говорят, по уровню мастерства он так и не превзошел то свое детское выступление). С тех пор прошло 18 лет. Сегодня Кисину уже 35. В этом году Женя стал единственным российским лауреатом престижной музыкальной премии Grammy, присуждаемой Национальной Академией звукозаписи США, в категории «Лучшее инструментальное сольное исполнение». С буклетов дисков, со страниц музыкальных сайтов на нас смотрит все то же лицо амура с невинной, детской, в чем-то наивной полуулыбкой…
Он все так же похож на эльфа. В его облике до сих пор присутствует нечто моцартианское. Несмотря на то, что беспечный, непосредственный творец очень ловко сплетается в нем с одним из главных фигурантов американской индустрии классической музыки, уже давно ставшей частью шоу-бизнеса. Раньше его называли вундеркиндом; теперь о Евгении Кисине говорят как о виртуозе, способном извлечь из рояля нежнейшую кантилену, чтобы вслед за этим, буквально через несколько секунд, обрушиться на слушателя громом зевсовой колесницы. Звук его рояля даже в ошеломительно быстрых пассажах напоминает звук арфы. Это — фирменный звук, одинаково распространяющийся на все 40-45 концертов, которые Женя дает в год. Он — один из самых продаваемых и востребованных музыкантов мира. И — один из самых неоднозначных. Баловень публики и жертва пиара в одном лице.